martes, junio 17, 2008

Cambiar aceite horquillas GXF F 600


Siguiendo estas pequeñas instrucciones, te podrás ahorrar un dinerillo, para por ejemplo unas bujías nuevas para tu moto.

Que necesitaras,

  • Un recipiente donde echaras el aceite viejo
  • Aceite para Horquillas SAE 10 o SAE 15 - mas duro - .
  • Llaves hallen, para quitar el tornillo situado debajo de la botella
  • Llaves de vaso, para abrir por encima de la botella.

Esto es recomendable hacerlo uno por uno y con la moto subida en el caballete,

  • Primero Quitas el tornillo que tenemos encima de la botella, aflojando y después se saca de su posición original, para que entre aire.
  • Seguidamente debajo de la botella se encuentra el tornillo de purga, en ese momento tendremos preparado el recipiente donde echar el aceite, y a continuación lo aflojamos y sacamos el tornillo, dejando vaciar el aceite, y escurrir todo sin prisas.
  • Cierras el tornillo de abajo, OjO que si trasroscas o te pasas apretando corres el riesgo ya que las botellas son de aluminio tierno.

    Pones la cantidad de aceite que ponga en el manual de la moto, nunca te pases ni te quedes corto.

Repetimos el proceso para la segunda botella y listo. Esto se nota una barbaridad.

Caldera Roca Victoria 20/20F 50-60-90 (primera parte)

A tener en cuenta que no soy ningún especialista en calderas y que todo lo que aquí relato lo he aprendido de foros, investigación propia y experiencias de horas enfrente de la caldera, por lo que ante cualquier duda consulta a un profesional.


El primer incidente con esta caldera y con este mismo error 50-60-90, procedí de la siguiente manera.

  • Comprobar y purgar cada uno de los radiadores de la casa.
  • Como todas las medidas de seguridad son pocas, desenchufar la caldera. :)
  • Después se vacía la caldera, a través del purgador, este se encuentra a la derecha y es de color ROJO , tan solo con desenroscarlo observaremos que empieza a salir agua a través del agujero que tiene, importante colocar un cubo debajo del purgador, recordar que es de color ROJO ya que lo que estamos haciendo es vaciar toda la caldera y la instalación de agua caliente y calefacción, creo que seria conveniente no aflojar todo el purgador para no permitir una excesiva entrada de aire a nuestra caldera.
  • Una vez que este vacía, cerramos el purgador y ahora abriremos el botón que esta situado a su izquierda de color NEGRO, este botón es el que permite la entrada de agua de la instalación de la casa hacia el circuito de calefacción y agua caliente, abriremos poco a poco y observaremos el manómetro que esta situado en el panel de control de la caldera alcance una presión de entre 1,5 y 2 bares, esto según os recomienda en el manual de la caldera.
  • Habilitar la caldera, esta caldera tiene un pequeño interruptor que cuando encuentra cualquier problema salta y bloquea la caldera, provocando que no funcione aunque se hagan peticiones de agua caliente, calefacción.
  • Para ello deberemos desmontar la tapa de la caldera, tan simple como desatornillar dos botones situados abajo y con una llave hallen. Sacaremos la carcasa y encontraremos este botón a la izquierda, esta detrás de un capuchón de goma, introducir el dedo y sonara un pequeño "clic", si esto no sucede es que la caldera no se ha desactivado y por cierto tener muchísimo cuidado que el botón es muy débil y se puede llegar a romper.

  • Ahora poner en posición R de rearme y encender la caldera.

No me declaro responsable de lo que pudiera pasar a tu caldera siguiendo estas indicaciones.

lunes, mayo 26, 2008

Problemas con el Claxon y Encendedor.

Debido a mi afan de mantener mi coche un Citroen ZX, a pesar de los ligeros achaques que a causa de su edad 11 años, son normales y de absoluta comprensión poco a poco me siguen apareciendo pequeñas reparaciones no costosas sino laboriosas de corregir sin acudir a un profesional.

Esta vez me ha costado bastante y se trata de la "avería" y si, entre comillas del problema del claxon y el encendedor.

El problema se encontraba en la caja de fusibles debajo del volante del coche, concretamente el F10, y por ello en otro POST especifico cual es la relación de fusibles para que estén disponibles para cualquiera que le surja el mismo problema y la misma dichosa coincidencia.

El origen

Diario de un manitas, es un resumen de todos los trucos a los que he debido aprender para hacer las cosas por mi mismo sin la dependencia de ningún profesional sobre la tarea.

Por supuesto que un profesional en la tarea ofrece mejores resultados que las elaboraciones que he conseguido pero la verdad es que no es para despreciarlas y a veces te ahorras una pasta siguiendo las indicaciones que el resto de la gente aporta desde su experiencia.

Fusibles Citroen ZX

A continuación se especifican los fusibles del Citroen ZX

F1-30A-Verde:Impulsor de aire.
Retrovisor derecho*.
Lavafaros*.
Asientos. termicos.

F2-30A-Verde:Limpialava cristales delantero y trasero.
Testigo de carga y delgaste de pastillas.
Luces STOP.
Radio, alarma olvido luces.

F3-30A-Verde:Relé motoventilador*.
Relé luneta termica.
Relé elevalunas delantero.
Luces de direccion(intermitentes).

F4-25A-Blanco:Bloqueo de puertas.

F5-30A-Verde:Luneta termica.

F6-10A-Rojo:Luz de emergencia.

F7-10A-Rojo:Reostato* e iluminacion del cuadro.
Testigos(salvo F2).
Luz marcha atrás.

F8-20A-Amarillo:Alumbrado maletero, alumbrado interior.
Reloj, radio,mechero.

F9-30A-Verde:Elevalunas delantero izquieerdo y derecho.
Lector de planos.

F10-20A-Amarillo:Claxon

F11-5A-Marrón:Luz niebla trasera y testigo.

F12-5A-Marrón:Luz de posición delantera y trasera derecha.
iluminación de interruptores, cenicero,radio.
Relé de faros de niebla y olvido de luces.

F13-5A-Marrón:Luz de posición delantera y trasera izquierda.
Luz de matricula.
Testigo luces posicion

Amortiguador trasero

Amortiguador trasero

Comentaré los monoamortiguadores traseros normales y los multiajustables. El tema
del doble amortiguador trasero viene discutido en el anexo por Michael Moore, aunque
quien disponga de una moto con este sistema de amortiguación puede seguir los
consejos aquí dados.
Empecemos con su funcionamiento: El amortiguador consta normalmente de dos
partes: el cuerpo y el muelle (los multiajustables cuentan también con un depósito
separado). El cuerpo tiene un vástago con un pistón, el cual está agujereado. El trabajo
elástico lo hace el muelle, que ofrecerá mayor o menor resistencia a ser comprimido.
Para que después de una compresión no se produzcan rebotes indeseados a causa del
muelle (el muelle no deja de ser un acumulador de energia, si lo comprimes le estas
dando energía, cuando dejas de aplicarle presión libera la energia anteriormente dada
en unos cuantos rebotes) el pistón en el interior del cuerpo se encarga de suavizar el
retorno del muelle eliminando casi por completo los rebotes.
Para evitar el aumento de presión del aceite debido a la introducción de parte del
vástago, se pone en la parte final del cilindro del amortiguador una pared movil con
retenes para evitar que el aceite pase a la zona de fuera. En el otro lado de la pared
movil se pone normalmente nitrogeno a presion, de manera que cuando se introduce el
vastago el aumento de presion del aceite desplaza la pared movil comprimiendo el gas,
que contrariamente a lo que le pasa al aceite, si puede comprimirse.
El principal problema que tiene el nitrogeno es que se calienta, y cuando se calienta
aumenta su volumen, restando así el aumento de presión del aceite. En muchos casos
se dispone de un deposito separado de gas que ofrece la posibilidad de tener mas gas
(calentandose asi mas despacio) y refrigerandose con la ayuda del cuerpo del depósito
en contacto con el aire externo.
• Regulador de tensión o precarga del muelle.
Se hace mediante una rosca en el cuerpo del amortiguador, esta se situa normalmente
en la parte superior del cuerpo limitando el muelle, el muelle por su parte va sujeto a la
parte inferior del amortiguador. Cuando roscamos la tuerca el muelle se comprime
ofreciendo mayor resistencia al hundimiento (vamos, que la moto va mas "dura").
• Regulador de compresión
Se situa normalmente entre el cuerpo y el depósito separado (que en los
multiajustables suelen contener gas y aceite). Este regula la velocidad a la que se
comprime el muelle, aunque este trabajo lo suele hacer mayoritariamente el muelle asi
que tampoco es muy efectivo.
• Regulador de extensión.
Este regulador es el encargado de regular la velocidad de retorno del muelle. Abre y
cierra unas valvulas situadas en el pistón y por tanto y al contrario que el regulador de
compresión, es el mas importante.
¿Cómo ajustar tu amortiguador?
AMORTIGUADOR TRASERO
1. Medir el recorrido muerto con el piloto encima de la moto, debe ser de alrededor de
un 25% del recorrido total.
A continuación detallo una tabla causa-efecto que soluciona los problemas de
maravilla:
Recorrido muerto excesivo aumentar precarga
Recorrido muerto insuficiente reducir precarga
Se hunde al acelerar muelle + duro, aumentar el angulo del
piñon con el basculante (se hace
mediante las bieletas), aumentar
compresión
No hay agarre atrás muelle + blando
Se cae hacia dentro en la curva muelle + blando
se abre en la salida muelle + duro
Susp. seca en baches reducir compresión
La moto salta aumentar extensión
Se levanta de atrás muy rápido al
frenar
aumentar extensión
La moto oscila o bota sobre los baches aumentar extensión
La parte trasera se hunde en curvas o
baches
reducir extensión
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